ニットブームに伴い、2024 年秋の糸は 3D、テクスチャード、ファジー

May 16, 2023

ミラノ— 2023年の紡績業者にとっては、さらなる不確実性が待ち受けている。企業の業績は、景気後退への恐怖や実際の景気後退による消費の縮小と市場のボラティリティの結果、まちまちの状況となっている。

約120社の業界経営者（うち19社は海外出身）が水曜日から3日間開催される繊維見本市ピッティ・フィラティに集まり、3Dとファジー効果にこだわった2024年秋コレクションを発表する。

糸メーカーの幹部らは一貫して2022年以降の成長が鈍化している現実を指摘しているが、ベイン・アンド・カンパニーの最新の高級品世界市場調査によると、高級品部門への依存度が高いことを考えると、この部門の回復力については慎重ながらも楽観視しているようだ。 — 2023 年春、2023 年には 5% から 12% の成長が見込まれています。

連結データによると、2022年のイタリアの糸紡績部門の売上高は32億4000万ユーロで、前年比24.7％増、2019年の売上高27億7000万ユーロと比べて16.9％増となった。

昨年の輸出は、ウール、綿、麻の糸、特に高級品によって牽引され、17.8％増の約10億ユーロとなったが、2023年の最初の3カ月間の業績はまちまちで、輸出は4.9％増加し、輸入は5.2％減少した。 。

シルク紡績会社セルヴィツィ・エ・セタのアルベルト・エノク最高経営責任者（CEO）は「市場は確かに、ウクライナ戦争による地政学的不安定、米国の景気減速、極東地域の不均一な業績に関連した大きな不確実性に直面している」と述べた。

「私たちは、中華圏が復活して、高級品企業にとってより大きな販売量と利益を確保することを期待しています。 確かに、2022年の高揚感の後は、対照的な情報が一日おきに市場を襲い、市場に影響を与えるため、現在の情勢はさらに不確実になります」と彼は付け加えた。 しかし同社は投資を惜しむわけではなく、2024年末までに約24人の新規従業員を雇用するとともに、2025年までにイタリアでのリサイクルシルク生産を再開する予定だ。

ゼニア・バルッファ・レーン・ボルゴセシア羊毛工場のロレンツォ・ピアチェンティーニ最高経営責任者（CEO）は最近、2022年に向けて6回目の持続可能性報告書を発表し、CO2排出量が11パーセント削減され、エネルギー効率とサプライチェーンのトレーサビリティが進歩したことを示しているが、その意見に同調し、景気の回復を期待している。年末には高級品セグメントの成長を促進するアジア。

東部大陸と米国（後者は昨年のこの部門の売上高増加の強力な推進力とみなされていた）は、どちらも上位5つの輸出国のリストから外れた。

この変化は、モンティカラーの場合のように、収益の大部分を輸出によって得ている企業で特に感じられるだろう。 同社の共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のアルベルト・コンティ氏は、今年上半期の売上高は9％増加したものの、世界経済の不安定さと原材料コストの低下により、さらなる成長は見込めないと述べた。

この目的のために、ボット・ジュゼッペ工場の最高経営責任者（CEO）であるシルビオ・ボット・ポアラ氏は、上半期も韓国、フランス、イタリア、米国の販売促進により好調な業績を上げており、市場が不況にどう反応するかについて懸念を表明した。 、すでにいくつかの国で影響を及ぼしており、消費者信頼感全体に影を落としています。

予測不可能なシナリオに対して、迅速なサービス、持続可能性の認証、カスタマイズに合わせた柔軟性がすべて考慮に入れられている、と幹部らは同意した。

中国寧波に拠点を置く、8億ドルのカシミア紡績会社コンシニー・グループのオーナー兼最高経営責任者（CEO）のボリス・シュエ氏は、「ファッションブランドが求める変化とパーソナライゼーションのスピードはますます高まっている」と強調した。 より多くの色、少量の注文、迅速な配達が標準になっています。」 同氏は、同社が最近発表したAIを活用した工場が需要を満たすのに貢献し、2022年の同時期と比較して上半期の売上高が35％増加することを確実にしたと強調した。